Другие разделы:
Бывают случаи, когда японский автомобиль без видимых причин начинает работать всё хуже: куда-то пропадает тяга и приёмистость на больших оборотах (машину будто кто-то держит за зад), пропадают сами обороты (вы давите на газ, а стрелка тахометра с трудом доползает до двух-четырёх тысяч), наконец ваш железный конь вовсе перестаёт заводиться. Это при том, что вроде бы всё есть - и компрессия, и искра, и топливо подается штатно, и метки ремня ГРМ на месте. Особенно часто это бывает при использовании отечественного бензина. В такой неприятной ситуации самое время обратить внимание на “каталитический нейтрализатор отработанных газов”, катализатор в просторечии.
Коротко говоря, это устройство призвано очищать проходящие через него выхлопные газы от вредных примесей, понижая экологический ущерб от автомобиля. Располагается оно в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, в специальном утолщении, которое закрыто снизу дополнительным защитным экраном (иногда бывает что катализатор раскаляется почти докрасна). Вдаваться подробно в принципы работы катализатора мы не будем, это тема для отдельной статьи. Скажем лишь, что при всём благородстве идеи нормально работать эта западная "примочка" может при использовании "правильного", неэтилированного бензина. В России же бензин в основном этилированный: он дешевле и проще в изготовлении. Посему на дорогах отечества катализатор быстро теряет свои свойства, иногда превращаясь в бомбу замедленного действия.
Конструктивно катализатор выполнен в виде керамического “бочонка”, который пронизывают множество тонких каналов (сот). При условиях нормального качества топлива и нормальной регулировке двигателя выхлопные газы спокойно проходят через эти каналы и очищаются; однако если одно (а то и оба) условия нарушены, возникают проблемы. Например, в разрегулированном двигателе из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания температура выхлопных газов может чрезмерно повыситься; может "лить" бензин в глушитель неисправная форсунка, от чего импортная керамика начнёт постепенно "спекаться". Не лучше будет, когда катализатор "нюхнёт" отечественного топлива... В общем, всё это приводит к тому, что тонкие каналы начинают перекрываться, и катализатор забивается. Тем самым, де-факто, оказывается заткнутой выхлопная труба.

Можно сказать, что у катализатора бывает три состояния: рабочее, полурабочее и нерабочее. Как, собственно, и у любой техники.
В рабочем состоянии всё OK - машина работает нормально, лампочка перегрева катализатора на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет.
В полурабочем начинаются проблемы, описанные ещё в начале этой статьи. В один прекрасный день обнаруживается пропажа тяги и оборотов, "заторможенность" на больших оборотах. Чисто субъективно можно устроить такую проверку: завести движок и утопить педаль газа до упора. Если обороты начнут расти медленно и остановятся где-то на двух-трех тысячах, вы на верном пути. Правда, похожий эффект может возникать и при плохой работе топливного насоса, но там есть ещё и другие эффекты. Описание их выходит за рамки этой статьи, но знайте - различия в этих двух случаях неисправностей есть.
Кроме того, в "полурабочем" состоянии катализатора значительно возрастает расход горючего, плачевно сказываясь на вашем кошельке. Наконец, машина перестаёт нормально заводиться - двигатель приходится долго “гонять” стартером.
В нерабочем состоянии катализатора автомобиль либо вообще не заводится, т.е. даже не "схватывает", либо заводится долго и почти сразу глохнет. Идентифицировать неисправность в данном случае проще всего: нужно в момент заведения машины подойти к выхлопной трубе и проверить, идут оттуда газы или нет. Другой способ проверки - выкрутите одну из свечей и попытайтесь завести двигатель. Если он заведётся с радостным рёвом, можете смело лезть под машину, к катализатору.

Абсолютное большинство пострадавших от забитого катализатора автовладельцев просто удаляют его, не покупая новый. При выполнении данной работы надо учитывать, что гайки наверняка “прикипели намертво”, так что не пожалейте денег на "преобразователь ржавчины" и обработайте им гайки, прежде чем кидаться на них с инструментом. Хочется предостеречь также от распространенной ошибки при удалении катализатора - всегда удаляйте весь и полностью, а не пробивайте только отверстие: через какое-то его может снова закупорить отвалившийся кусок. После удаления внимательно осмотрите с фонариком внутренность той ёмкости, в которой находился катализатор. На её поверхности наверняка обнаружится прикипевшая металлическая сеточка, а то и не одна. Её тоже нужно удалять.
Следует помнить, что на некоторых моделях машин (например, Nissan Maxima с двигателем VG-30) имеется два катализатора, “большой” и “маленький”, расположенные рядом.

В заключение заметим, что если выхлопная труба не пропускает газы, не торопитесь сетовать на катализатор, особенно если дело зимой или после долгой стоянки. Бывают случаи, когда в глушитель набивается снег и смерзается там. После того как корпус глушителя интенсивно разогревают, оттуда выливается вода, после чего всё начинает работать.