Другие разделы:
Итак, на что же нужно обратить внимание, покупая дизельную машину?
Ну, разумеется, сначала на всё то же, что и для обычного автомобиля - общее состояние, пробег, очаги коррозии и т.д. Далее займитесь более детальной, но не требующей спецоборудования проверкой:
1. Нормально ли заводится холодный двигатель. Желательно устраивать эту проверку на совсем холодном двигателе. Определить, насколько он "холоден", можно по звуку: холодный дизель довольно сильно шумит; разогретый - значительно тише. Исправный дизель должен заводиться стартёром с пол-оборота. Если приходится крутить хоть немного больше, значит, что-то не в порядке (износ колец, поршневой). На некоторых машинах, впрочем, и горячий двигатель запускается за счёт компрессии, без подогрева, так что можно попробовать выявить эти неполадки и с горячим дизелем. Был случай, когда холодный движок заводился как положено, с пол-оборота, а горячий еле-еле оживал после нескольких попыток. Разборка подтвердила диагноз - износ колец. Впрочем, этот способ срабатывает не на всех автомобилях: некоторые оснащены датчиками, которые на тёплом двигателе автоматически включают свечи, если температура в камерах сгорания недостаточна.
2.Состояние топливной аппаратуры и дым из выхлопной трубы.Если при прогретом двигателе нажатый акселератор вызывает густой непрекращающийся дым из выхлопной трубы, значит, есть проблемы. Тёмный дым означает, что где-то горит масло (скорее всего, износились маслосъёмные кольца, или испортились форсунки) или не полностью сгорает топливо. Это можно выявить также просто подставив под выхлоп бумажку: летит сажа - значит, оно. Белый дым говорит, что в топливо откуда-то попадает вода.
Дым может идти из-за засорённого воздушного фильтра. Погоняйте двигатель без него и посмотрите, что будет.
Автомобиль, оборудованный турбиной, иногда дымит до момента её включения. При перегазовке на ходу тоже может появиться кратковременный негустой дым.
3.Звук работы двигателя. Исправный дизель должен работать мягко, равномерно, этак "солидно", по-дизельному рокотать. Неравномерный, постукивающий звук означает, что в двигателе, возможно, неправильный зазор клапанов, может быть что-то не в порядке с самими клапанами или с поршневой. Не исключено, что эти неполадки исправляются простой регулировкой двигателя. По звуку плюс дыму из выхлопной трубы можно также оценить состояние топливной системы: "жёсткий" звук и чёрный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска; перебои в работе с серым дымом на холостых и с чёрным дымом на высоких оборотах - поздний угол впрыска. Неравномерная работа на холостых, сопровождаемая чёрным дымом означает, что где-то не работает форсунка, точно это можно установить, отключив её. Вообще, погоняйте двигатель и постарайтесь, хоть это и трудно на незнакомом дизеле, услышать посторонние шумы на разных оборотах, при их наборе и сбросе.
4.Откройте масляную крышку.Если из маслозаливной горловины брызжет масло, это верный признак, что где-то идёт прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Причин может быть много, но в общем эта неполадка не фатальная. При этом, если покупаете машину с рук да ещё у незнакомого человека, можно серьёзно сбить цену - покачав головой и высказавшись в таком плане: “Да у тебя, мужик, движок-то мертвый! Поршневая, накрытая одним местом - масло ж гонит под крышку, да и в остальном…” Пусть попробует доказать, что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замерите.
5.Общий внешний подкапотный вид. Проверьте, не замяты ли гайки форсунок, блока цилиндров. Если машина японская, посмотрите, нет ли где следов белого или красного герметика - у японцев он только чёрный. Если есть, значит в двигатель уже залезали. Проверьте также, на месте ли все болты крепления вспомогательных устройств: в российских автосервисах запросто могут не поставить труднодоступный болт. Оцените состояние вкладышей - для этого прогрейте машину, заглушите и сразу снова включите зажигание. Лампочка давления масла должна загореться через 2-3 секунды, не раньше. В противном случае либо масло слишком жидкое, либо, что более вероятно, не в порядке вкладыши.

При покупке машины у незнакомого человека лучше не предупреждать его заранее о том, что именно вы собираетесь проверять. Пусть ваша дотошность застанет его врасплох. Если, совершив все вышеописанные действия, вы не передумали покупать этот автомобиль - прекрасно. В таком случае настоятельно советуем предпринять следующие шаги, которые тоже скажут о многом:
1. Замер компрессии. Правильно это делается так:
-вывинчиваются все форсунки;
-стартёром прокручивают пару раз двигатель, чтобы освободить цилиндры от масла или топлива, попадание которых может изменить значение компрессии;
-вкручивают на место форсунки компрессометр и стартёром несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки;
-повторяют то же самое на других цилиндрах.
Компрессия должна быть не ниже 25, хотя может изменяться в зависимости от объёма. Чем меньше разброс значений по цилиндрам, тем лучше. Для новых машин стандартный разброс - не более 0,5. На старой машине это может быть невыполнимо, однако если компрессометр выдаёт для цилиндров значения типа 18-25-30-22 при норме 25, автомобиль скоро придётся отправлять в капремонт.
Если компрессия слишком низкая, это ещё на повод паниковать. Такое бывает по двум причинам: износ поршневой (газы прорываются в зазор между гильзой и поршнем) и износ клапанов (идёт прорыв газов через направляющие, сальники). Для проверки впрысните шприцем в форсуночное отверстие немного масла, вкрутите снова компрессометр и опять измерьте компрессию. Если дело в изношенных кольцах, то масло затечёт в зазоры и не даст газам прорваться, соответственно замеренная вами компрессия окажется более высокой. Если же она осталась как была, значит изношены клапаны. Это лучший случай, поскольку ремонтировать их дешевле и проще.
2. Проверьте работу форсунок. Нормальная форсунка должна распылять "в туман" и при подаче топлива под давлением издавать очень характерный звук типа "бук-бук-бук". Категорически недопустимо распыление в виде струек или капель: можно прожечь части цилиндра, на которые эти воспламенившиеся струйки будут брызгать. Проверьте также, герметичны ли шланги подачи топлива и обратки. Если нет - будут проблемы с пуском.
3. Цвет масла. Цвет масла - черный, без посторонних включений. Если после замены новое масло, не смешавшееся со старым, быстро темнеет (где-то км. через 500), это косвенный признак износа колец. Характерный серебристо-серый оттенок масло указывает на то, что двигатель, весьма вероятно, "лечили" какой-нибудь молибденовой присадкой.
4. Система охлаждения.Проверьте на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе, нет ли пузырения в системе охлаждения. Если пузырьки появляются, вполне возможно (хотя и не обязательно) прогорела прокладка на головке блока цилиндров или повело саму головку. Проверьте, нормально ли работает термостат. Для этого прокатитесь немного: если после максимум 5 минут езды стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не показывает рабочей температуры, значит, с термостатом неладное. На холостых оборотах этот способ применять не стоит: двигатель на них вполне может не прогреться достаточно, чтобы температура жидкости выросла до рабочей. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора - подозрение на то, что его перегревали.
5. Замерьте давление картерных газов. Слишком высокое говорит об износе поршневой или клапанов.

Сразу после покупки машины очень неплохо сделать следующее:
-Смените ремень газораспределительного механизма, что бы вам ни говорил продавец машины. Это не следует откладывать и на этом не нужно экономить: разрыв ремня обойдётся вам гораздо дороже. Был случай, когда на Audi сорвало и разнесло головку блока цилиндров только из-за того что хозяин пожалел денег на хороший ремень. Так что покупайте фирменный, а замену проводите у специалистов.
-Понаблюдайте за уровнем масла. Уменьшение его при отсутствии видимых течей - явный признак изношенности маслосъёмных колец. Вне зависимости от слов продавца машины смените масляный и топливный фильтры, особенно если надвигается зима. В конечном итоге лучше сменить и само масло. Лучше всего подойдёт масло с классификацией по API CF или СЕ (лучше всего первый вариант). Масла СС и CD рассчитаны на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. У нас все условия нужно изначально считать самыми тяжелыми и неблагоприятными и масло брать соответственно им.
-Осмотрите как следует аккумулятор, установленный на машине. Дизелю, особенно с не очень хорошей компрессией, для запуска нужен хороший аккумулятор, с возможно большим током отдачи.

Как застраховаться от неприятностей, грозящих дизельному автомобилю? Конечно, все случаи жизни предусмотреть нельзя, однако следуя некоторым самым общим советам вы значительно снизите риск:
1. Не заправляйтесь где попало. Если цвет предлагаемой солярки вас настораживает - поищите лучше другую АЗС. Тем более избегайте заливать солярку неизвестного происхождения (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Это не обязательно приведёт к тяжёлым последствиям, но предугадать очень трудно - некоторые машины нормально ездят на тепловозной солярке, другие не переносят, например, корабельную. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) и заливайте топливо через неё, чтобы в бак не попала грязь.
2. Не стесняйтесь менять топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. Можете также поставить дополнительный фильтр. При качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года.
3. Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы.

Присадки в топливо и масло.
Чистящие присадки, конечно, вымывают грязь из бака и трубопроводов, однако гонят они всё это в топливный насос и дальше. Фильтр всё задержать не может. В результате можно попаст в большие расходы по ремонту насоса и/или двигателя. Так что чрезмерно увлекаться чистящими присадками не стоит, особенно неизвестно чьего производства.
Старайтесь также избегать экспериментов с присадками для повышения компрессии, когда изношены кольца. "Покойника" эти "припарки" не оживят, а навредить могут сильно.
Для разжижения топлива зимой можно запастись антигелем. Добавляйте его в солярку согласно инструкции и до момента загустения - после уже не подействует. Правда солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не должна сильно загеливаться.
По рассказам водителей, хорошо работает молибденовая присадка в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Слой этот не смывается при замене масла, и его хватает на 75000 км. Во-вторых, молибденовые соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. На практике всё это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючего.